Грузия. Коровы на обочине
- 24 окт. 2015 г.
- 7 мин. чтения
В поезд Краснодар-Владикавказ врывается грузинский таксист и настойчиво предлагает нам свои услуги. 3000 рублей, и мы из Беслана - места стоянки нашего поезда - легко и быстро переместимся в Тбилиси. Мы, сонные и от этого не способные адекватно оценить обстоятельства, соглашаемся. 3000 рублей за двоих - самый дорогой трансфер за наше 19-дневное грузинско-турецкое путешествие.
После пересечения границы нас пересаживают к другому таксисту. Молодой грузин Паата олицетворяет собой все гостеприимство грузинского народа в его крайней, наиболее опасной форме: высадив нас у хостела, он обещал вернуться через час, чтобы показать нам город. Один час - и мы уже сбегаем вниз по ступенькам нашего хостела, не найдя иного способа избежать встречи с Паатой.
Первый день знакомства с Тбилиси открыл нам некоторые особенности столицы:
Для тбилисцев нормально всюду носить с собой бутылку для питьевойводы. На каждом шагу можно испить из фонтанчиков, передающих привет из СССР. Очень удобно, ибо пить в жарком и иссушающем Тбилиси хочется всегда.
Американские горки здесь и правда американские - настолько, что действительно захватывает дух. Но очень ненадолго: удовольствие продлится не более 2 минут, как и на большей части аттракционов.
В Грузии можно вкусно и дешево наедаться. Даже при текущем курсе рубля к лари (28 рублей - 1 лари на момент нашего пребывания) по-царски поужинать в ресторане обходилось не более, чем в 1000 рублей.
Тбилиси (а как потом оказалось, и другие города) - место непривычно высокой концентрации зубных клиник и салонов красоты. Несмотря на то, что нам так и не удалось овладеть грузинским алфавитом, мы понимали, какие грузинские надписи зазывают полечить зубы или постричься - по гигантскому макету счастливо улыбающегося зуба или рисунку парикмахерских принадлежностей.
Торговаться реально везде. Даже если товар продают по фиксированной цене, можно сократить сумму вдвое и больше. Так, наушники за 20 лари показались мне неоправданно дорогими, и я грустно достала из кошелька 6.5 лари: "это все, что у меня есть!" Сделка со скрипом, но удалась.
Вечером в нашем Flint hostel нас встречают его новые гости - аргентинец и австралиец. Через час после знакомства мы уже отмечаем день рождения нового друга из Аргентины Маурисио в DunkinDonats, через 2 - собираемся ехать в деревню Ушгули с палатками в компании этих двух безумных людей. «We have no plan» - так путешествуют два друга с разных континентов. Просто один позвонил другому и попросил приехать в Грузию на день его рождения.
Двух ничем не похожих людей разного возраста, кажется, объединяет только профессия: шеф-повар. «Несколько месяцев я работаю, следующие несколько – путешествую», - рассказывает Маурисио. Ему 31, у него лохматая шевелюра, борода, а за спиной - 100 стран. Когда он успел их посетить понять так и не удалось. Знаю, что его маршрут в Грузию пролегал через Туркмению, Узбекистан, Афганистан, Таджикистан, Киргизию, Казахстан...
Бэнни, австралиец, на 10 лет младше своего друга. Золотые его руки в индийском серебре мастерски готовят фруктовые салаты по утрам, а ещё он знает, какое мороженое самое вкусное. luca polar - так называется лучшее в Тбилиси кафе-мороженое. Об этом мы узнаем потом, а пока просто послушаем мою интуицию - нам по улице Пиросмани, потом повернуть на Конституции, а дальше - отель Istanbul и luca polar. Этот район, где мы живём, по вечерам сумрачен и безлюден. В отличие от центра - и не думающего засыпать. Главные улицы ночью еще более многолюдны и шумны, чем днём, кое-где около кафе и клубов сложно пробиться сквозь толпу.
Кажется, не только Бэнни и Маурисио спокойно обходились без плана. Люди на улицах не идут -они плывут, безвольно поддавшись небыстрому течению какой-то реки. Они смотрят тебе в глаза, заводят разговор, как будто в жизни их нет дел и забот, могут пригласить поехать на озеро с их семьёй или угостить всеми видами хачапури.
Вот идет дедушка в солидном костюме и с благородной сединой на висках. Не видели ли мы рядом фонтанчики? Да, кажется, там, за лавочками был один. Из Москвы ли мы? Ну, почти угадал. Этот человек в идеально белой рубашке, с кожаным портфелем представляется князем Владимиром Андреевичем (фамилия у него тоже княжеская). Однажды он побывал на заседании нобелевских лауреатов в Москве. Лично знаком с Горбачёвым и Садовничим. Писатель. Художник. Оставив свой адрес в моем блокноте, странный аристократ приглашает нас в гости на следующий день и продолжает свой путь в направлении фонтанчика.
На грузинских дорогах часто можно встретить корову, стоящую на обочине, или группу коров, неторопливо совершающую свой переход через проезжую часть. Грузинские люди, лениво идущие по улице в поисках фонтанчика, останавливающие любопытный взгляд на лице странника, готовые в любой момент изменить план своего вечера – эти люди напоминают мне коров на обочине, непонимающих, что делать и куда вообще идти в этом большом и непонятном для них мире.
Корни грузинского гостеприимства – в желании показать самое красивое место в стране. У каждого оно своё. У полицейского, подсевшего за наш столик на террасе ресторана на площади Свободы, – это Квариати – село неподалёку от границы с Турцией. Этот человек, выпивший уже не один стакан чачи, судя по его веселому, мутному взгляду, на неплохом английском объяснял нашему другу австралийцу, что отдаст ему 3000 $, если тот съездит в Квариати и ему не понравится.
Однако в полной мере прочувствовать на себе эту чудесную особенность – непременно показать лучшее место на родной земле – нам довелось только в четвёртый день путешествия. В тот день мы автостопом проехали 200 км от Тбилиси до Боржоми, и еще дальше, так и не начав голосовать. Второй наш водитель Каха решил, что в Боржоми нам делать нечего, а вот Ахалцихе, где живёт он сам, и крепость Рабат, не увидеть нельзя. Несмотря на то, что в Боржоми в эту ночь нас ждал номер в хостеле, а где-то в своей квартире нас ждала еще и тётя Луна, которую нам порекомендовал милосердный пассажир городского автобуса, мы решили повиноваться судьбе. Освещённые стены недавно отреставрированной крепости Рабат с большими окнами, из которых открывается вид на просторы Грузии, - повеяло чем-то индийским. Мы бродили по внутреннему саду, после чего Каха пригласил нас в ресторан, находящийся на первом этаже крепости. Хачапури Мегрули, хинкали, вино «Алазанская долина». Тосты «за мать», «за бога», «за встречу» и «за воспоминания», теоретический материал: как правильно произносить тосты. Вторая бутылка «Алазанской долины». Тосты «за мир во всем мире» и «за вечный поиск».
Даже при очень большом желании, послепиршественное состояние не позволяло нам выходить на дорогу, чтобы вернуться в Боржоми. На этот случай мы берегли палатку, и были даже рады переночевать под открытым небом. Каха оставил нас на поляне между двумя ручейками.
В этот момент моего повествования текст должен передавать необъятность ночного неба, где спираль млечного пути с огромной скоростью несётся куда-то в чёрные дыры, кусок скалы у дороги, периодически зажигаемый жёлтым светом фар и его едущую, расплывающюуся в темноту тень. Журчание ручьёв, замкнувших нас в кольцо, выйти за пределы которого можно разве что босиком по воде. Должен, но вряд ли передаст, поэтому лучше расскажу о том, насколько холодно бывает ночью в палатке. Около четырех часа утра я проснулась от того, что дико замерзла, и нашла в себе волю встать и надеть все вещи, которые несла с собой в рюкзаке. Утром я снимала с себя три пары шорт, джинсы, 3 майки, кофту и свитер… О том, что место, где мы разбили свой лагерь, на самом деле, - стоянка коров, мы узнали только утром, проснувшись в куче коровьих лепешек, которых не заметили ночью.
Разбудил нас Каха: около одиннадцати утра мы услышали два голоса – вероятно, самого Кахи и его друга. Голоса звали нас в Вардзию! Мы непременно должны увидеть Вардзию! Стыдно в этом признаться, но мы лежали затаясь, пока голоса не затихли.
Следующий пункт нашего маршрута – Боржоми – не знаменует совершенно ничего интересного. В Боржоми порадовал нас разве что центральный парк, и то лишь потому, что всю прогулку мы слушали мой плеер. Вечером мы, слишком ленивые для автостопа, сели в маршрутку, которая отвезла нас в Кутаиси.
Контрастный с Тбилиси – безлюдный по ночам даже в центре, не такой туристический, как столица, Кутаиси оставил самые приятные воспоминания. Мы жили в самом старом районе города, в хостеле Kolga, рядом с храмом Баграта. Спали в «домике на дереве» - небольшой пристройке во дворе на террасе, куда может поместиться до пяти человек. Курили табак, не успев проснуться и вылезти из постели. Утром ели арбуз нашего хоста Давида. А по ночам уходили к храму с бутылкой красного полусухого, чтобы почитать Борхеса под вековой елью. Или бесшумно прыгали в бассейн во дворе Kolg'и.
Достаточно соблюдать эти несколько пунктов, чтобы насладиться Кутаиси немного больше, чем мы:
Никогда не позволять грузинам носить твой арбуз. Тяжелее будет потом объяснить, почему ты не хочешь знакомиться с его друзьями и идти гулять ночью.
Оставить все попытки найти в кутаисских фотосалонах плёнку для фотоаппарата. Ведь «сейчас уже никто не снимает на плёнку, это прошлый век», объясняют в фотоцентрах. Плёнки действительно нет нигде. Ну прошлый век же, право.
Надевать длинные юбки в церкви и храмы и не жалеть денег для экскурсовода.
Заказывать один хачапури Ачарули на двоих в ресторане. Иначе есть риск остаться один на один с гигантским куском хлеба с яйцом, сыром и маслом в середине. По той же системе можно рассчитывать и салат – в грузинскую тарелку помещается, кажется, три российских порции цезаря.
Помнить, что с таксистами можно торговаться. В противном случае 500 метров от хостела до храма будут стоить вдвое дороже, чем дорога от Батуми до Стамбула.
В Кутаиси нам не пришлось отклоняться от плана, и после двух ночей в Kolg’е мы застопили молодого бессловесного грузина - ценителя русского рэпа из разряда водил, что любят открыть все четыре окна в машине, гнать на 150 и при этом умудряться курить, не будучи сдутым этим ураганом. С ним мы доехали до Кобулети – курортного городка в 20 км от Батуми. Следующие четыре дня мы собирались мирно и безмятежно провести здесь в кемпинге.
Вечером на пляже в Батуми, когда я впервые увидела солнце с другой стороны горизонта, когда «Алазанская долина» в пластиковой бутылке из фирменного магазина была уже опустошена, автостоп а Стамбул показался не таким страшным. Решили ехать на следующий день – забыть про кемпинг в Кобулети, чтобы не терять время, и следующей ночью остановиться в Самсуне. О том, как все происходило на самом деле расскажет следующий пост.
Комментарии